Le contrôle technique, en Nouvelle Zélande, en comparaison de la version française est ce qu’on pourrait appeler … une bonne grosse blague. Le but est de choisir le moins compétent possible afin qu’un maximum de problèmes passent à travers les vérifications d’usage. Par exemple, le centre pour ma voiture fait une vérification du freinage avec un freinage d’urgence, en roulant sur 100m d’autres utilises le système à la francaise. Les amortisseurs ne sont pas testés ainsi qu’un certain nombre de paramètres qui ont permis à ma voiture de passer quasiment haut la main le controle alors qu’elle aurait ete bonne pour la casse en france. Par contre, le controleur a passé 10mn à vérifier la profondeur des sillons des pneux arrieres, dont le témoin d’usure est quasiment disparu, afin de conclure que 1mm était insuffisant et qu’il fallait les changer. On croirait rêver.

Pas de photos pour ce post, les derniers jours sans voiture ont surtout été l’occasion de profiter des nombreux bars/pubs et équivalent le long de ma remonter vers Auckland pour prendre mon vol en direction du Chili, avec un arrêt sur Sydney le temps de voir un australien rencontré sur le chemin (20h de transit environ sur Sydney).

La ville de Greymouth ne présente pas énormément d’intérêt, après un barbecue avec les saucisses locales, direction Christchurch via la Arthur pass. Un hameau sur le chemin proposant des treks de un à plusieurs jours dans les montagnes voisines. Le mauvais temps me motivera à ne pas y rester plus d’une nuit, les pentes du seul treks à la journée étant trop rude en cas de pluie. A default d’une photo du trek, des photos de l’ambiance au gite (avec un allemand en guest star, qui a fait la route avec moi de Greymouth à Arthur pass)..

Après un tremblement de terre en décembre 2011, la ville de Christchurch est toujours partiellement en reconstruction. Une partie du centre est interdite à la circulation, routière et piétonne et un certain nombre de villes autour sont dans le même état. L’arrêt à Christchurch était surtout dû aux retrouvailles d’une autre connaissance du Cambodge. La circulation étant particulièrement difficile, je n’y ai mis les pieds qu’une nuit.

Pour me diriger plutôt vers la pointe est et la fameuse french baie, qui n’est français que de nom et dont pour le coup, l’origine n’est pas très connue (j’ai du la lire, mais je ne m’en souviens plus). La majorité des magasins et enseignes de la ville attenante, Akaroa, y sont en français. Par contre, personne ne parle français, même pas le boucher (façon française) qui vend une saucisse de Toulouse en format locale ainsi que du saucisson. Pas mauvais, ni terrible, 10mn de discussion difficile pour lui expliquer que non, les gros morceaux de gras ne sont pas un gage de qualité (“Et comme vous êtes français, vous pensez que je devrais mettre plus de gras ?” “Ha non, là c’est déjà pas mal”). Arrêt dans une “farmstay” dans les hauteurs avant de visiter la péninsule nord, plutôt sauvage avec les routes qui vont bien. Théoriquement des expéditions en kayak et baignades avec les dauphins sont proposés, mais à cette époque de l’année, point de dauphins et fermeture prochaine de la partie hébergement.

Quelques petites haltes sur le chemin pour atterrir au mont Cook dans la région des lacs, ou plutôt arrivée à la station d’hiver à côté du mont Cook. Il y fait tellement froid que je dormirais pour la première fois depuis bien longtemps dans un lit dans le dortoir du coin.

Petit arrêt à Dunedin pour visiter la rue la plus pentue au monde (cf. le Guinness book), ça c’est de la visite. Au passage, une démonstration de tonte d’un mouton ainsi qu’une particularité géologique, les Moe raki boulders.

Dans le sud-est de l’ile du sud, visite de la région des Catlins, beaucoup de randonnées ainsi que des plages, criques et baies diverses et variées. Encore une fois la saison n’est pas pour moi, puisque normalement il y a des colonies de phoques, pingouins à tête jaune (une particularité de nouvelle Zélande), des dauphins & Co. Plus dans les terres, on trouve par contre très facilement des faucons/buses en train de prendre le déjeuner sur l’animal écrasé sur le bitume, des Kiwis et autres oiseaux assez peu courants dans nos contrées. Autre particularité de la région, une des rares forêts fossilisées au monde.

Plus vers l’ouest (en faite plutôt vers le nord ouest des catlins), le Milford Sound, une des attractions Fjordiesques phare du coin et sa petite balade en bateau. Petite visite également de l’aquarium dans la mer, un tube plongé directement dans l’eau.

Avec une particularité, le corail noir. Bon pour le coup, il est blanc, mais on m’a assuré que c’était bien du noir. Sur la seconde photo, une étoile de mer jesaisplusquoi.

Passage par Queenstown et ses soirées enivrantes, arrêt à Wanaka pour visiter le puzzle world, un musée d’illusion (sur la première photo, comment ont-ils fait ? La question reste entière) et un labyrinthe grandeur nature avant de m’arrêter au niveau du glacier Fox avec une journée à crapahuter sur le glacier avec guide obligatoire et équipement adéquate.

Et retour à Greymouth pour le control technique de ma voiture et commencer à trouver des acheteurs avant de rejoindre l’ile du nord.

La fournée du jour bonjour :

On continue sur New Plymouth avec le festival Womad (World of Music, Art and Dance), malgré son prix prohibitif (140NZD pour une journée) attire énormément de monde. Le festival se déroule dans le parc de la ville, ambiance très familiale et détendue.

Ensuite direction le Tongariro, via la route du “bout du monde” (Forgotten World HighWay) qui fait un détour dans les terres, alliant goudron, piste en gravier et drift dans les virages.

Le Tongariro, volcan plus ou moins en activité dans le centre de l’ile du nord, a pour spécialité le “Tongariro Crossing”, un trek d’une journée (~19Km pour 7h annoncé). L’accès est un peu chaotique et détail amusant, le parking au début du trek à un nombre de place limitée. Par jour de beau temps, un couple en arrivant à 7h30 était les derniers admis. Pour le coup, moins de problème pour moi, brouillard et pluie toute la journée ont rendu l’expérience … inoubliable et aucun problème de parking. C’est assez venteux et on y retrouve différent lac au milieu. Une éruption récente a par contre coupé toute une portion du sentier, donc obliger de faire l’aller retour dans la journée. Avec environ 28Km en 7h, je tiens encore la forme.

Ensuite, direction le sud et le futur froid, quelques villes étapes sans beaucoup d’intérêts. Les routes sont très montagneuses et ma formule 1 m’oblige à aller particulièrement doucement afin d’éviter une visite express du ravin. La ville suivante, Wellington est la 3e plus importante de NZ, la capitale et accessoirement auto baptisée la ville la plus cool de nouvelle Zélande. On y trouve le musée Te Papa sur l’histoire de la NZ, particulièrement bien fait avec explication sur les tremblements de terre et simulation dans une fausse maison, un parc “animalier” avec des animaux qu’on ne voit nul part ailleurs (et dont j’ai oublié le nom) et différents parcs, restaurant et autres animations des grandes villes.

Passage sur l’ile du sud via un ferry légèrement plus gros que ceux dont j’avais l’habitude en Asie du sud est. L’ile du sud est beaucoup plus sauvage et moins peuplé que celle du nord. Petite différence notable entre le port de départ (Wellington sur la deuxième photo) et le port d’arrivée (Picton sur la quatrième photo), sachant que c’est l’unique liaison entre les deux iles qui ont une taille comparable.

Visite rapide de la golden coast, qui présente à mon sens moins d’intérêt que ce qu’en disent les locaux. Le trek du parc d’Abel Tasman présente par contre beaucoup plus d’intérêt avec des plages quasiment désertes.

Retrouvaille également d’Amélie, une allemande rencontrée au Cambodge et petit saut en parachute de 5000m.

Et actuellement, je suis dans la ville de … Greymouth pour aller en direction de Christchurch à partir de demain. Quelques parcs sur le chemin via la transversale.

Sur la route côtière de l’ouest, hormis des plages à perte de vue, on y retrouve une particularité géologique appelé pancake, des rochers avec plusieurs tranches les unes sur les autres.

Et encore du rab, avec quelques panoramas :

Petit changement de programme avec la Nouvelle Zélande (ou Kiwi Land), le pays qui doit être le plus éloigné de la France (GMT +12) avec la Nouvelle Calédonie un peu plus au nord.

Forcément, qui dit nouveau pays dit la joie d’une nouvelle monnaie et de nouveau tarifs. Si le dollar new zélandais est à mon avantage (1NZD = 0.6€), les prix ne le sont clairement pas. Une place dans une dortoir de 4 personnes, sur l’ensemble de l’ile nord coute environ 30NZD, soit plus cher qu’une chambre en hôtel formule 1 sur Paris. L’ensemble des prix reste assez équivalent à ce que l’on peut trouver en France. Le seul avantage est que je connais déjà la langue, même si l’accent à certaines spécificités locales. Les australiens ont par exemple beaucoup de mal à les comprendre.

Pour les déplacements, adaptation au rythme locale en achetant une voiture plus ou moins aménagée pour dormir dedans. D’une part cela me permet d’éviter de dormir à l’hôtel et ses tarifs prohibitifs, d’autres part j’ai la possibilité de dormir “un peu” où je veux sur le chemin. La majorité des voyageurs adopte ce type de transport, soit voiture aménagée ou tente, soit van ou encore camping car. Seul gros désavantage, la conduite à gauche qui oblige à rester concentré pour ne pas se décaler vers la droite. Pour la première fois, je n’ai pas acheté une 309 (même s’il y en a quelques unes en vente) pour me tourner vers une japonaise (proximité géographique), avec matelas gonflable à l’intérieur et outils de base pour faire du camping (les filles étaient en option).

Première destination, évidement Auckland, l’aéroport international. Comme toujours, la première ville étape me servira juste à convertir mes anciennes devises pour des nouvelles, acheter ma voiture et récupérer les informations de base pour voyager en NZ avant de vraiment commencer mon voyage en commençant par la côté est en direction de l’ile du sud. Ce qui est assez impressionnant, c’est l’accueil des habitants. La NZ a été élue le pays le plus accueillant au monde pour les expatriés (et par les expatriés) et effectivement, la différence est assez notable avec par exemple Paris. Pour donner une idée, je cherchais à rejoindre une destination par bus, j’ai donc demandé à un chauffeur qui n’était pas en service où se trouvait la destination. Il m’a emmené gratuitement dans son bus jusqu’à la station.

Donc direction le sud, première ville étape Raglan, la ville des surfeurs. Un peu à l’exemple d’Auckland mais plus marqué dans les autres villes, la NZ se démarque par l’impression d’être en Angleterre il y a 50ans. Le style d’habillement des habitants, un mélange de surfeurs australiens, de punk (gentil) et la douceur de vivre renvoi à une autre époque et/ou un pays sur une autre planète. L’éloignement géographique y est surement pour quelque chose.

Pour l’instant aucun trek (spécialité du pays), mais pas mal de route dans les montagnes ainsi que sur le bord des plages. Sur beaucoup de route de moyenne ou petite taille des panneaux indiques un ou des treks à faire, cascades et seeview. Assez peu de personne dans l’ensemble (moins de 10 millions d’habitants sur les deux iles) ce qui permet d’arriver sur des plages quasiment désertes.

Ensuite direction Otorohanga, pour la visite de la caverne des vers luisants. Aucune photo pour le coup. Plusieurs options dans d’autres cavernes pour faire un peu d’alpinisme sur les chutes d’eau.

Et maintenant, je me situe à New Plysmouth pour quelques jours encore avec un festival le WE prochain, la plage à 20m (20°) et le soleil qui tape dur. Voyage bien difficile en comparaison du Vietnam. Beaucoup font du sport, que cela soit du surf ou autre dans la mer, ou course à pied, cyclisme, roller et skateboard sur le front de mer.

PS : mon nouveau numéro local : +64221991146.

Quelques photos au passage :